Greifen Sie in Ihr Badezimmerregal, nehmen Sie irgendeine Feuchtigkeitscreme zur Hand und werfen Sie einen Blick auf die Inhaltsstoffliste. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden Sie dort Vitamin E finden. Es ist einer der am häufigsten verwendeten Hautpflege-Wirkstoffe weltweit — und gleichzeitig einer der am konsequentesten unterdosierten. Die überwiegende Mehrheit kommerzieller Cremes enthält Vitamin E in Konzentrationen zwischen 0,5 % und 2 %: genug für das Etikett, viel zu wenig für die klinischen Vorteile, die Jahrzehnte der Forschung dokumentiert haben. Eine Studie von Thiele et al. aus dem Jahr 1998 zeigte, dass eine einzige suberythemale UV-Dosis bis zu 50 % des Vitamin E im Stratum corneum abbaut — der äußersten Schicht Ihrer Haut. Wenn Ihre Creme nur einen Bruchteil dessen ersetzt, was die Sonne an einem einzigen Nachmittag zerstört, arbeiten Sie mit einem Defizit, das sich Tag für Tag summiert, bis der Schaden als Trockenheit, feine Linien und eine nicht mehr funktionierende Barriere sichtbar wird. Dieser Artikel untersucht, was Vitamin E für die Haut tatsächlich leistet, warum die Konzentration wichtiger ist als die bloße Anwesenheit, und wie Sie sicherstellen, dass das Vitamin E in Ihrer Routine echte Arbeit verrichtet statt nur Etikettenplatz zu belegen.
Das Wichtigste in Kürze
- UV-Strahlung baut 50 % des Vitamin E in der Haut ab — selbst ohne sichtbaren Sonnenbrand (Thiele et al., 1998), was eine tägliche topische Nachlieferung für die Barriereintegrität unerlässlich macht.
- Die Kombination von Vitamin E mit Ferulasäure vervierfacht den Lichtschutz — von 4-fach auf 8-fach — laut einer wegweisenden Studie von Lin et al. (2005).
- Tocopherylacetat, die häufigste Form in Cremes, verhindert KEINE Photokarzinogenese — freies Tocopherol (Alpha-Tocopherol) ist die biologisch aktive Form, die Barrierelipide schützt.
- 5 % ist das obere Ende des frei verkäuflichen Konzentrationsbereichs, und es ist die Schwelle, ab der Studien messbare Verbesserungen bei Hydratation, TEWL-Reduktion und antioxidativem Schutz nachweisen.
- Ethylferulat bietet kontrollierte Freisetzung — nur 25 % in 8 Stunden, verglichen mit 80 % bei freier Ferulasäure — und verlängert so den antioxidativen Schutz über Tag und Nacht.
Was Vitamin E in Ihrer Haut tatsächlich bewirkt
Vitamin E ist kein einzelnes Molekül. Es ist eine Familie von acht strukturell verwandten Verbindungen — vier Tocopherole und vier Tocotrienole — jeweils mit unterschiedlichen biologischen Eigenschaften. Im Kontext der Hautgesundheit ist Alpha-Tocopherol die relevanteste Form. Es ist das vorherrschende Vitamin E im Stratum corneum und erfüllt eine so grundlegende Funktion, dass die Haut ohne es rasch degenerieren würde: Es schützt Lipide vor Oxidation.
Das Stratum corneum — Ihre Hautbarriere — ist nach dem Prinzip einer Ziegelmauer aufgebaut. Korneozyten (abgestorbene Hautzellen) bilden die Ziegel; eine Lipidmatrix aus Ceramiden, Cholesterin und Fettsäuren bildet den Mörtel. Diese Matrix muss strukturell intakt bleiben, damit die Barriere Wasserverlust verhindert und Reizstoffe abwehrt. Unter Einwirkung von UV-Strahlung, Schadstoffen oder normalen Stoffwechsel-Nebenprodukten (reaktive Sauerstoffspezies) sind die ungesättigten Bindungen in diesen Lipiden anfällig für Oxidation. Oxidierte Lipide verlieren ihre Fähigkeit, die dichten, geordneten lamellaren Schichten zu bilden, die eine gesunde Barriere auszeichnen. Das Ergebnis ist erhöhter transepidermaler Wasserverlust (TEWL), Trockenheit, Rauheit und gesteigerte Empfindlichkeit.
Alpha-Tocopherol fängt freie Radikale ab, bevor diese die Barrierelipide angreifen können, indem es ein Wasserstoffatom abgibt, das Radikal neutralisiert und die Kettenreaktion unterbricht. Es ist, im wörtlichsten Sinne, der hauteigene Schutzschild gegen oxidativen Verfall. Doch dieser Schutzschild hat eine begrenzte Kapazität, und UV-Exposition entleert ihn mit alarmierender Geschwindigkeit.
Die Thiele-Studie — warum Ihre Haut jeden Tag Vitamin E verliert
1998 veröffentlichten Jens Thiele und Kollegen an der University of California eine Forschungsarbeit, die unser Verständnis von Vitamin E in der Haut grundlegend veränderte. Sie setzten menschliches Stratum corneum UV-Strahlung in suberythemalen Dosen aus — also Dosen unterhalb der Schwelle für sichtbare Rötung — und maßen den Vitamin-E-Gehalt vor und nach der Bestrahlung. Das Ergebnis war erschreckend: Eine einzige Exposition baute bis zu 50 % des vorhandenen Vitamin E in den äußersten Hautschichten ab.
Die Konsequenzen sind weitreichend. Sie brauchen sich keinen Sonnenbrand zu holen, um die Hälfte der primären antioxidativen Abwehr Ihrer Haut zu verlieren. Ein Spaziergang im Park an einem bewölkten Tag, eine Autofahrt mit UV-Strahlung, die durch die Windschutzscheibe dringt, eine Stunde beiläufiger Sonnenexposition auf dem Weg zur Arbeit — all das kann den Vitamin-E-Spiegel erheblich senken. Und ist das Vitamin E erst einmal aufgebraucht, kann die Haut ihre Vorräte nicht schnell genug aus dem Blutkreislauf auffüllen, um mit den täglichen Verlusten Schritt zu halten. So entsteht ein chronisches Defizit, das sich über Wochen und Monate aufbaut und die Lipidbarriere fortschreitend schwächt.
Dies ist das zentrale Argument für topisches Vitamin E: Die Haut benötigt eine externe Zufuhr, um einen adäquaten Antioxidantienspiegel aufrechtzuerhalten. Vitamin E aus der Nahrung gelangt über die Talgdrüsen zur Haut, doch die auf diesem Weg gelieferte Menge reicht bei den meisten Menschen nicht aus, um den UV-bedingten Abbau auszugleichen — insbesondere, da die Talgproduktion mit dem Alter abnimmt.
Nicht jedes Vitamin E ist gleich — Tocopherol vs. Tocopherylacetat
An dieser Stelle nimmt die Vitamin-E-Geschichte eine entscheidende Wendung. Die häufigste Form von Vitamin E in kommerziellen Hautpflegeprodukten ist Tocopherylacetat — ein verestertes Derivat, das chemisch stabiler ist und eine längere Haltbarkeit aufweist als freies Tocopherol. Stabilität ist für die Produktformulierung wichtig, geht jedoch auf Kosten der Wirksamkeit: Tocopherylacetat ist biologisch nicht aktiv, bis es durch Esterasen in der Haut zu freiem Tocopherol umgewandelt wird. Diese Umwandlung ist langsam und unvollständig — und, was entscheidend ist: Die Forschung hat gezeigt, dass Tocopherylacetat UV-induzierte Photokarzinogenese in Tiermodellen NICHT verhindert, freies Tocopherol hingegen schon.
Diese Unterscheidung ist für jede Person relevant, die ein Vitamin-E-Produkt zum Hautschutz wählt. Eine Creme mit „Tocopherylacetat" bei 1 % ist nicht gleichwertig mit einer Creme, die „Tocopherol" bei 1 % enthält. Die freie Form ist direkt aktiv; die Esterform erfordert eine enzymatische Umwandlung, die im Stratum corneum möglicherweise nie klinisch relevante Konzentrationen erreicht. Wenn Sie Produkte auf echte Vitamin-E-Wirkung für die Haut bewerten, achten Sie auf Tocopherol (oder D-Alpha-Tocopherol) statt auf Tocopherylacetat.
Tipp: Geschädigte Hautbarriere — 7 Gewohnheiten, die sie zerstören, und wie Sie sie reparieren
Warum die Konzentration über die Wirksamkeit entscheidet — das Problem mit Vitamin E in den meisten Cremes
Die Kosmetikindustrie arbeitet nach dem Prinzip, dass die Erwähnung eines Inhaltsstoffs fast so wirksam ist wie eine aussagekräftige Dosierung. Vitamin E ist ein Paradebeispiel. Die Standardkonzentration in kommerziellen Feuchtigkeitscremes liegt zwischen 0,5 % und 2 %. In diesem Bereich fungiert Vitamin E primär als Formulierungs-Antioxidans — es schützt das Produkt vor Oxidation während der Lagerung, nicht die Haut nach dem Auftragen. Zwischen einem Inhaltsstoff, der eine Creme stabilisiert, und einem, der der anwendenden Person klinischen Nutzen bringt, besteht ein fundamentaler Unterschied.
Die Forschung zeigt konsistent, dass topisches Vitamin E bei höheren Konzentrationen klinisch relevant wird. Bei 5 % — dem oberen Ende des frei verkäuflichen Bereichs — belegen Studien messbare Reduktionen des TEWL, verbesserte Hydratation im Stratum corneum und signifikant erhöhte antioxidative Kapazität. Dies ist die Schwelle, an der Vitamin E von einem Marketing-Inhaltsstoff zu einem funktionalen wird. Darunter tragen Sie im Wesentlichen ein Produkt auf, das genug Vitamin E enthält, um den Nutzen zu behaupten, aber nicht genug, um ihn zu liefern.
Warum hören die meisten Marken bei 1–2 % auf? Die Kosten sind ein Faktor — hochwertiges Alpha-Tocopherol ist teuer. Die Formulierungsschwierigkeit ein weiterer — Vitamin E bei 5 % erfordert sorgfältige Stabilisierung, um eine Oxidation im Tiegel zu verhindern, bevor es Ihr Gesicht erreicht. Und offen gesagt begünstigen die Marketing-Anreize breite, vage Aussagen gegenüber konkreten Konzentrationsangaben. Ein Produkt, das „angereichert mit Vitamin E" bei 0,5 % wirbt, klingt im Regal identisch wie eines mit 5 % — trotz des fünffachen Unterschieds in der potenziellen Wirksamkeit.
Die Lin-Studie — Ferulasäure als Wirkverstärker für Vitamin E
2005 veröffentlichte ein Team um Jing-Yi Lin an der Duke University eine Studie im Journal of Investigative Dermatology, die die Landschaft der topischen Antioxidantienforschung neu gestaltete. Sie formulierten eine Lösung mit Vitamin C und E und fügten dann Ferulasäure hinzu — ein pflanzliches Polyphenol, das in Getreide, Obst und Gemüse vorkommt. Das Ergebnis: Der Lichtschutz stieg von 4-fach auf 8-fach und verdoppelte damit effektiv die Sonnenschadenverhütung, die Vitamin C und E allein boten.
Dieses Ergebnis hat direkte Relevanz für die Vitamin-E-Hautpflege. Vitamin E schützt Barrierelipide vor Oxidation. Ferulasäure stabilisiert Vitamin E und verlangsamt dessen eigenen Abbau, sodass es länger aktiv bleibt. Und die Kombination erzeugt ein synergistisches antioxidatives Netzwerk, das dramatisch wirksamer ist als jede Einzelverbindung allein. Für Verbraucher bedeutet dies: Ein Produkt, das Vitamin E plus Ferulasäure enthält, bietet pro aufgetragenem Milligramm erheblich mehr Schutz als ein Produkt, das ausschließlich Vitamin E enthält.
Ethylferulat — der Vorteil der kontrollierten Freisetzung
Freie Ferulasäure ist wirksam, aber instabil. Sie oxidiert schnell und setzt ihren aktiven Wirkstoff rasch frei — rund 80 % innerhalb von 8 Stunden. Das bedeutet, dass der antioxidative Schub einer morgendlichen Anwendung am frühen Nachmittag weitgehend erschöpft ist. Ethylferulat, eine stabilere Esterform, verändert diese Dynamik grundlegend. Es setzt nur etwa 25 % seiner aktiven Verbindung in 8 Stunden frei und bietet so eine anhaltende, gleichmäßige antioxidative Versorgung, die sich über den Tag und in die Nacht erstreckt. Für jemanden, der ein Produkt zweimal täglich aufträgt (morgens und abends), stellt Ethylferulat sicher, dass der antioxidative Schutz zwischen den Anwendungen nie auf null sinkt — ein bedeutsamer Vorteil für die Aufrechterhaltung einer ununterbrochenen Barriereverteidigung.
Tipp der Redaktion
AtopCare Regenerative Vitamin-E-Salbe — 5 % Vitamin E
Formuliert mit 5 % Vitamin E (Alpha-Tocopherol), Haferöl und Ethylferulat für anhaltenden antioxidativen Schutz. Frei von Parabenen, Silikonen und synthetischen Duftstoffen. Im eigenen Haus nach jahrelanger Forschung entwickelt, weil wir uns weigerten, die symbolischen Konzentrationen zu akzeptieren, die den Markt dominieren.
10,00 €
Produkt anzeigenVitamin E und die Hautbarriere — warum Hydratation auf antioxidativen Schutz folgt
Es gibt eine logische Kette, die Vitamin E mit sichtbarer Hauthydratation verbindet, und sie zu verstehen erklärt, warum ein Produkt mit 5 % Vitamin E eine konventionelle Feuchtigkeitscreme mit Hyaluronsäure oder Glycerin allein übertreffen kann.
Die Kette funktioniert wie folgt. UV und Schadstoffe erzeugen freie Radikale. Freie Radikale oxidieren die Ceramide und Fettsäuren in der Lipidmatrix. Oxidierte Lipide verlieren ihre lamellare Struktur. Eine ungeordnete Lipidmatrix kann Wasser nicht wirksam zurückhalten. Der TEWL steigt. Die Haut trocknet aus. Vitamin E in ausreichender Konzentration unterbricht diese Kette an der frühesten Stelle — indem es freie Radikale neutralisiert, bevor sie die Barrierelipide erreichen. Die Lipide bleiben intakt. Die lamellare Struktur bleibt erhalten. Wasser bleibt, wo es hingehört. Die Haut bleibt hydratisiert.
Herkömmliche Feuchtigkeitscremes adressieren typischerweise das Ende dieser Kette: Sie fügen Humektanzien (Hyaluronsäure, Glycerin) hinzu, die Wasser ins Stratum corneum ziehen, und Okklusiva (Mineralöl, Vaseline), die dessen Entweichen bremsen. Diese Ansätze funktionieren, behandeln aber das Symptom (Dehydrierung) statt der Ursache (Lipidoxidation). Ein Produkt, das hochdosiertes Vitamin E mit Haferöl (das die Neuproduktion von Ceramiden anregt) kombiniert, adressiert Ursache und Wirkung gleichzeitig — mit dem Ergebnis einer Hydratation, die länger anhält und seltener nachgetragen werden muss.
Vitamin E für die Haut im Gesicht — praktische Empfehlungen
Das Gesicht verdient besondere Aufmerksamkeit, weil es die am stärksten umweltexponierten Partie des Körpers ist. UV trifft es direkt. Wind entfernt seine Oberflächenlipide. Zentralheizung trocknet es von unten, während kalte Luft von oben angreift. Die Augenpartie besitzt kaum Talgdrüsen und ist daher vollständig auf externe Lipid- und Antioxidantienzufuhr angewiesen. Wenn es einen Bereich gibt, in dem die Vitamin-E-Konzentration am meisten zählt, dann ist es das Gesicht.
Wann und wie auftragen
Tragen Sie ein vitamin-E-reiches Produkt abends auf das Gesicht auf, nach der Reinigung. Die Nachtstunden sind die Phase, in der die Reparaturprozesse der Haut am aktivsten sind — und in der keine konkurrierende UV-Exposition das gerade aufgetragene Vitamin E abbaut. Am Morgen verwenden Sie eine leichtere Formulierung (Serum oder leichte Creme mit Vitamin E) unter Sonnenschutz. Die Kombination aus topischem Vitamin E und LSF bietet doppelten Schutz: Der Sonnenschutz blockiert UV-Photonen, und das Vitamin E neutralisiert freie Radikale, die dennoch durchdringen.
Womit kombinieren
Vitamin E entfaltet seine beste Wirkung in Partnerschaft. Ferulasäure stabilisiert es und verstärkt seinen lichtschützenden Effekt. Vitamin C (Ascorbinsäure) regeneriert oxidiertes Vitamin E und stellt dessen radikalfangende Kapazität wieder her. Haferöl liefert die Bausteine für die Neusynthese von Ceramiden und ergänzt so die Rolle von Vitamin E beim Schutz bestehender Ceramide. Eine durchdachte Formulierung umfasst alle drei synergistischen Elemente, statt sich auf einen einzelnen Inhaltsstoff zu verlassen.
Tipp: Trockene Haut im Gesicht — 5 Ursachen, die die meisten Frauen übersehen
Über das Gesicht hinaus — Vitamin E Wirkung für die Haut am ganzen Körper
Während das Gesicht der stärksten UV-Exposition ausgesetzt ist, profitieren auch andere Körperbereiche erheblich von topischem Vitamin E. Die Hände — ständig gewaschen, Reinigungsmitteln ausgesetzt und Temperaturschwankungen unterworfen — verlieren Barrierelipide in beschleunigtem Tempo. Schienbeine und Unterarme, besonders bei älteren Erwachsenen, neigen zu Xerosis (chronischer Trockenheit), da die Talgproduktion nachlässt. Postoperative Narben, Dehnungsstreifen und Areale mit Neurodermitis zeigen bei konsequenter Vitamin-E-Anwendung verbesserte Heilungsverläufe.
Ein ganzheitlicher Ansatz erfordert nicht mehrere Produkte. Eine einzige Salbe oder Körpercreme mit 5 % Vitamin E kann sowohl für Gesicht als auch Körper dienen, vereinfacht die Routine und stellt sicher, dass jeder anfällige Bereich ausreichend antioxidativen Schutz erhält. Das ist besonders im Winter relevant, wenn kalte Außenluft und trockene Heizungsluft den gesamten Körper beschleunigtem TEWL aussetzen.
Vitamin-E-Hautpflege, die klinische Konzentrationen liefert
Komplette Vitamin-E-Pflegeserie
Verbreitete Mythen über Vitamin E und die Haut
Trotz jahrzehntelanger Forschung halten sich hartnäckige Missverständnisse über Vitamin E. Die gängigsten zu klären spart Zeit und verhindert fehlgeleitete Produktentscheidungen.
Mythos: „Vitamin E verhindert Falten"
Das ist eine Vereinfachung. Vitamin E schützt die strukturellen Lipide und die kollagentragende Matrix der Haut vor oxidativen Schäden, was die Ansammlung von Lichtschäden verlangsamt. Es kehrt bereits vorhandene Falten nicht um. Seine Rolle ist schützend und präventiv, nicht korrektiv. Für bestehende Linien bleiben Retinoide der Goldstandard.
Mythos: „Über die Ernährung bekommt die Haut genug Vitamin E"
Vitamin E aus der Nahrung (aus Mandeln, Avocados, Olivenöl, Sonnenblumenkernen) gelangt über den Talg zur Haut. Die auf diesem Weg gelieferte Menge reicht jedoch nicht aus, um zu ersetzen, was UV-Strahlung täglich zerstört. Topische Anwendung bringt Vitamin E direkt ins Stratum corneum, wo es am dringendsten benötigt wird, in Konzentrationen, die allein über die Ernährung nicht erreichbar sind.
Mythos: „Alle Vitamin-E-Produkte sind gleich"
Wie oben dargelegt, erzeugen die Form (Tocopherol vs. Tocopherylacetat), die Konzentration (0,5 % vs. 5 %) und die begleitenden Inhaltsstoffe (Vorhandensein oder Fehlen von Ferulasäure, Haferöl) enorme Wirksamkeitsunterschiede. Die Inhaltsstoffliste aufmerksam zu lesen ist keine Option — es ist die einzige Möglichkeit, ein tatsächlich wirksames Vitamin-E-Produkt von einem zu unterscheiden, das den Namen lediglich für Marketing-Zwecke verwendet.
Fazit — fordern Sie mehr von Ihrem Vitamin E
Vitamin E für die Haut ist kein neuartiger Wirkstoff. Es ist eines der am gründlichsten erforschten Antioxidantien in der Dermatologie, mit einer Evidenzbasis, die Jahrzehnte umspannt. Die Wissenschaft ist eindeutig: In ausreichender Konzentration (5 %), in der richtigen Form (Alpha-Tocopherol), unterstützt von synergistischen Partnern (Ferulasäure, Haferöl, Vitamin C), schützt topisches Vitamin E die Hautbarriere messbar, reduziert den Wasserverlust und verlangsamt die oxidative Lichtalterung. In den symbolischen Konzentrationen, die in den meisten kommerziellen Cremes zu finden sind (0,5–2 %), stabilisiert es kaum mehr als die Formulierung selbst.
Wenn Sie das nächste Mal ein Vitamin-E-Produkt bewerten, stellen Sie drei Fragen. Welche Form von Vitamin E enthält es? In welcher Konzentration? Und welche unterstützenden Inhaltsstoffe verstärken die Wirkung? Lauten die Antworten Alpha-Tocopherol, 5 % und Ferulasäure plus ein ceramidförderndes Öl, dann haben Sie ein Produkt vor sich, das auf Wirksamkeit ausgelegt ist. Lauten die Antworten Tocopherylacetat, nicht deklarierte Konzentration und nichts weiter Nennenswertes, bezahlen Sie für eine Werbeaussage. Ihre Haut verdient Besseres.
Häufig gestellte Fragen
Ist Vitamin E gut für die Gesichtshaut?
Ja. Das Gesicht ist die am stärksten UV-exponierte Körperstelle und verliert Vitamin E am schnellsten. Topische Anwendung in 5 %iger Konzentration füllt die antioxidativen Reserven auf, schützt Barrierelipide und reduziert den transepidermalen Wasserverlust. Besonders vorteilhaft ist die Kombination mit Ferulasäure, die den Lichtschutz verdoppelt.
Was ist der Unterschied zwischen Tocopherol und Tocopherylacetat?
Tocopherol (Alpha-Tocopherol) ist die biologisch aktive Form von Vitamin E, die freie Radikale direkt abfängt. Tocopherylacetat ist ein stabilisierter Ester, der in der Haut enzymatisch zu Tocopherol umgewandelt werden muss — ein Prozess, der langsam und unvollständig verläuft. Studien zeigen, dass Tocopherylacetat UV-induzierte Photokarzinogenese nicht verhindert, freies Tocopherol hingegen schon.
Wie viel Vitamin E sollte ein Hautpflegeprodukt enthalten?
Die meisten kommerziellen Feuchtigkeitscremes enthalten 0,5–2 %, was primär als Formulierungsstabilisator dient. Klinische Studien belegen messbare Hautvorteile ab einer Konzentration von 5 % — dem oberen Limit des frei verkäuflichen Bereichs. Achten Sie auf Produkte, die den Prozentsatz angeben oder Tocopherol weit oben in der Inhaltsstoffliste führen.
Kann ich Vitamin-E-Produkte jeden Tag verwenden?
Ja, die tägliche Anwendung ist sowohl sicher als auch empfehlenswert. UV-Exposition baut das Vitamin E der Haut täglich ab, weshalb eine tägliche Nachlieferung notwendig ist, um schützende Spiegel aufrechtzuerhalten. Tragen Sie abends nach der Reinigung auf für maximale Aufnahme, und verwenden Sie morgens eine leichtere Vitamin-E-Formulierung unter Sonnenschutz für den Tagesschutz.
Hilft Vitamin E bei Narben und Dehnungsstreifen?
Vitamin E unterstützt das Heilungsmilieu der Haut, indem es neues Kollagen vor oxidativen Schäden schützt und die Barrierehydratation aufrechterhält. Es löscht zwar keine bestehenden Narben oder Dehnungsstreifen, aber konsequente Anwendung verbessert nachweislich Textur und Erscheinungsbild heilender Haut. Für reife Narben bieten Retinoide und professionelle Behandlungen stärkere korrektive Ergebnisse.
Quellen
- Thiele, J. J. et al. (1998) 'Depletion of human stratum corneum vitamin E: an early and sensitive in vivo marker of UV induced photo-oxidation', Journal of Investigative Dermatology, 110(5), S. 756–761.
- Lin, J. Y. et al. (2005) 'Synthesis of a topical antioxidant formulation containing vitamin C, vitamin E, and ferulic acid', Journal of Investigative Dermatology, 125(4), S. 826–832.
- Nachbar, F. und Korting, H. C. (1995) 'The role of vitamin E in normal and damaged skin', Journal of Molecular Medicine, 73(1), S. 7–17.
- Gensler, H. L. und Magdaleno, M. (1991) 'Topical vitamin E inhibition of immunosuppression and tumorigenesis induced by ultraviolet irradiation', Nutrition and Cancer, 15(2), S. 97–106.
- Burke, K. E. et al. (2000) 'Effects of topical and oral vitamin E on pigmentation and skin cancer induced by ultraviolet irradiation in Skh:2 hairless mice', Nutrition and Cancer, 38(1), S. 87–97.